nemrut Dagi

Juin 2024, une amie me dit : « Si tu passes par la Turquie pendant ton voyage, tu devrais aller à Nemrut Dagi ».

Jamais entendu parler. Je me renseigne : une montagne surplombant l’Euphrate, le tombeau introuvable d’un roi mort il y a 2000 ans, des statues monumentales dont les têtes ont roulé au sol…

Ce genre d’histoires me fait rêver. Je ressens la même envie d’y aller que celle qui m’avait poussé à me rendre sur l’île Robinson Crusoé, à 600 km au large des côtes chiliennes, en 2009, après avoir lu un article de Courrier International sur ce bout de terre où vécut seul pendant 4 ans le marin écossais Alexander Selkirk, abandonné là par son capitaine en 1704. Rentré à Londres, il avait inspiré à Daniel Defoe son grand roman Robinson Crusoe.

28 avril 2026. Après 11 heures de train en provenance de Kayseri, capitale de la Cappadoce, nous arrivons à 6h30 du matin à Malatya, grande ville du Sud-Est de la Turquie et capitale mondiale de l’abricot sec. J’ai loué une voiture. Nous faisons le plein, je prends un café pour me réveiller et nous voilà partis pour 2 heures de route dans cette région montagneuse d’Anatolie du Sud.

La route est belle, chacun choisit une musique à son tour et je découvre le goût immodéré de mes enfants pour le rap français vocodé : R2, Ninho, Jul, PLK, Theodora… A mesure que nous approchons du mont Nemrut, les virages se font plus serrés et la neige apparaît.

A quelques centaines de mètres du sommet, surgit notre hôtel, sorte de refuge de montagne sans charme. Il est tôt, 10h30, il semble vide. Un homme, qui ne parle pas anglais, nous ouvre, nous offre un thé et nous conduit à notre grande chambre. 4 lits et « les couettes c’est de la chantilly », dit Armand. Cela ne sera pas de trop, car il doit faire 10°C.

Après un petit somme et une bonne douche, nous descendons. Le patron est arrivé, l’homme qui nous a accueillis est son oncle. Il nous dit que nous pourrons déjeuner et acheter des billets d’entrée dans le bâtiment gris, juste à côté de l’hôtel.

La porte est fermée. A travers la vitre, nous distinguons des outils, des câbles… et quelqu’un au loin, qui vient à notre rencontre. L’endroit est déroutant, à la fois hall d’hôtel, magasin de souvenirs, musée et restaurant. Nous sommes seuls. L’homme, entretemps rejoint par un autre, nous prépare des omelettes, très bonnes, sur un réchaud. Nous déjeunons, puis jouons aux cartes dans cette immense salle d’attente et achetons 4 billets.

Les enfants font une bataille de boules de neige et, à 17h30, nous prenons la voiture, montrons les billets à l’homme qui nous les a vendus, et entamons l’ascension : une piste en terre qui serpente jusqu’au sommet. Je roule doucement pour éviter les nids de poule et les bas-côtés enneigés qui avancent sur la route. Arrivés en haut, nous gravissons les derniers mètres à pied dans un pierrier. Il commence à faire frais quand nous arrivons sur la terrasse Est.

Face à nous, les restes de cinq statues immenses, cinq dieux assis, dont les têtes sont tombées au sol. C’est Antiochos 1^er, roi de Commagène, qui a fait construire ce sanctuaire il y a 2000 ans. Son tombeau, qui n’a pas encore été découvert à ce jour, reposerait à l’intérieur du tumulus de pierres, d’environ 150 mètres de diamètre, posé comme un chapeau au sommet du mont Nemrut, à 2200 mètres d’altitude.

A l’Est et à l’Ouest, deux terrasses identiques. Sur chacune, cinq statues colossales, environ 9 mètres de haut, représentant les principaux dieux du panthéon séleucide : Zeus, Apollon, Heraclès, la déesse Commagène, et Antiochos lui-même, tant qu’à faire… Du côté de chaque statue, un lion et un aigle gardiens.

Avec le temps, les têtes sont tombées, les nez se sont cassés ; sur la terrasse Ouest, les corps ont disparu. Le vent se lève, il fait vraiment froid maintenant. Les enfants ont les pieds mouillés d’avoir marché dans la neige, mais le soleil se couche et, dans la lumière dorée, la magie opère.